Transmission : chaîne définition, entretien

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Les chaînes sont toujours le moyen le plus courant pour transmettre la puissance de la boîte de vitesses à la roue arrière depuis les années 1920, mais elles ont été utilisées pour la première fois au début du XXéme siècle. Au départ, la technologie nécessaire provenait de la bicyclette, mais il fallut peu de temps pour faire naître le besoin de chaînes plus robustes pour absorber les puissances toujours croissantes des moteurs. Dans les tout premiers temps, des chaînes à axes fixes ont été parfois utilisées, mais elles ne convenaient qu'aux puissances les plus faibles, car les axes usaient les dents des pignons. Une version à galets offrait, elle, de meilleures performances et, en dépit d'un aspect comparable aux chaînes à bagues et galets, utilisait des maillons extérieurs très courts. Ces premières formes de chaînes ont été rapidement dépassées par la chaîne à rouleau, un assemblage de pièces à tolérances très fines dû à une méthode de fabrication de haute qualité.

La transmission finale est le plus souvent assurée par une chaîne simple,mais des chaînes simples, doubles et même triples sont utilisées pour la transmission primaire [du pignon du moteur à celui de l'embrayage], Il est facile de modifier le développement de la machine par changement du nombre de dents des pignons de la boîte de vitesses ou de celui de la couronne sur la roue arrière. Un pignon de boîte plus grand ou une couronne plus petite augmentent le développement. Inversement, un pignon de boîte plus petit ou une couronne plus grande le diminue. Comme la couronne a généralement deux à trois fois plus de dents que le pignon de la boîte, il suffit de changer d'une dent seulement le pignon de boîte pour obtenir le même résultat que par une modification de deux ou trois dents de la couronne.

Une chaîne usée ne doit jamais être utilisée avec des pignons neufs, ni des pignons usés avec une chaîne neuve sous peine d'usure rapide. Les chaînes peuvent aussi utiliser un maillon rapide de liaison ou être serties [chaîne sans fin], ce dernier modèle étant généralement préféré en course. Les chaînes serties servent également à la transmission primaire et à l'entraînement de l'arbre à cames. Certains moteurs depuis la fin des années 1970 font appel à des chaînes à dents inversées pour tout ou partie de la transmission primaire. Appelées aussi chaînes Morse ou Hy-Vo, elles ont une durée de vie très longue. Plus large que le modèle à rouleaux conventionnel, ce type de chaîne se rencontre le plus souvent sur les motos multicylindres japonaises. Les chaînes pour transmission finale existent en différentes dimensions métriques.

Même si de nombreuses motos de tourisme ont une transmission arrière par arbres et cardan, la grande majorité des motos de sport sont encore équipées de la vénérable chaîne au rendement inégalé pour transférer la puissance à la roue arrière.

Bien entretenir son kit chaîne avec un faible budget, voilà un vaste sujet, qui je pense vous intéressera.

Il faut savoir que le manque d'entretien est la première cause d'usure d'un kit chaîne.

A titre informatif, une chaîne sous carter étanche à une durée de vie voisine de 50000 km, ce qui démontre bien que la pluie et la poussière sont des facteurs aggravants.

De fortes accélérations, une conduite sur le couple, l'architecture moteur, ainsi que la puissance joue également un rôle non négligeable sur la durée de vie du kit chaîne.

Une chaîne trop tendue travaille mal et entraîne une usure des roulements de roue, voire plus conséquemment ceux de la boîte de vitesse. A l'inverse, une chaîne trop détendue fonctionnera de manière non linéaire et transmettra des chocs à la transmission, elle viendra également taper sur les pièces statiques de la moto : monobras, carter moteur.

Tout matériau métallique en contact avec un autre nécessite un graissage.

Le graissage d'une chaîne est très important, car les joints toriques en caoutchouc sont emprisonnés entre les maillons de la chaîne et les rouleaux. En cas de manque de graisse, les joints toriques en caoutchouc peuvent casser et créer une usure prématurée du kit chaîne...

Le fait de graisser élimine aussi les résidus (poussière, sable, etc.) que l'on accumule en roulant. Cela évite aussi d'entendre siffler et/ou craquer la chaîne en roulant...

Pourquoi nettoyer son kit chaîne ???

Le nettoyer en profondeur est utile pour bien retirer la saleté incrustée dans les rouleaux. Cela évitera également la formation de points durs causés par une accumulation de graisse sèche et de résidus...

De plus, une chaîne correctement entretenue à une durée de vie supérieure et il est quand même beaucoup plus agréable de voir une chaîne propre et en bon état, qu'une chaîne toute noire et sale !!!

Matériel nécessaire :

- 1 paire de gants en caoutchouc pour produit pétrolier, environ 10 €.

- 1 pinceau de 2 à 3 cm de largeur et à poil plat, environ 2 €.

- 1 pulvérisateur (disponible en jardinerie) environ 6 €.

- 1 brosse à dents (dureté moyenne). pour nettoyage à sec

- 1 bombe de graisse pour chaîne de moto ou un tube ou un pot de graisse.

- Chiffons propre et sec et de l'essuie tout.

- Un produit de nettoyage quelconque pour nettoyer la périphérie (caches, etc..)

Nettoyage : Mis à part les bécanes de cross ou passage dans un terrain vraiment sale, je ne conseille pas de nettoyage avec des produits (même gaz oil), si vous voulez enlever le plus gros, prenez un chiffon et ôtez le plus gros.

Une chaîne rouillée même partiellement est une chaîne morte, car mal entretenue, si vous achetez une moto d'occasion et que vous voyez ce vice, compter le pris d'un kit chaîne et de la pose et déduisez le du prix de vente (conseil Titaï)

Graissage : 3 méthodes pour lubrifier la transmission :

-Application de graisse en pot ou en tube à l'aide d'une brosse à dents :

L'application de graisse en pot ou en tube à l'aide d'une brosse à dents présente l'avantage d'offrir un graissage complet et soigné, tout en évitant le gaspillage de produit. Cette méthode permet de bien graisser les joints, car ce sont eux qui ont le plus besoin d'être lubrifiés. Les professionnels de la moto utilisent la graisse Molykote BR2+ au bisulfure de molybdène, étalée à la brosse à dents, qui est la meilleure graisse épaisse sur le marché. La graisse Castrol LMX, largement diffusée en grandes surfaces, peut également être utilisée. Les graisses crémeuses de type Afam Powerlub et France Équipement Chain Lub se révèlent être des produits de bonne facture, mais leur prix est supérieur aux produits précédemment cités. Le point faible de la graisse en tube ou en pot reste l'encrassement rapide qu'elle provoque sur le kit chaîne (chaîne, couronne, pignon, protège chaîne…) et l'usure inhérente si l'on ne procède pas à un nettoyage rigoureux avant chaque graissage.

-Vaporisation de graisse à l'aide d'une bombe de graisse spéciale :

La vaporisation de graisse à l'aide d'une bombe de graisse spéciale utilise une graisse fluide, qu'il faut pulvériser à l'intérieur de la chaîne, la graisse se centrifugeant d'elle-même sous l'action de la roue arrière. Vérifier bien que toute la longueur de la chaîne ait été graissée et qu'aucunes projections n'aient atteintes le frein ou le pneu. Laisser reposer la graisse une dizaine d'heures pour assurer sa résistance à la centrifugation.

AVERTISSEMENT : Il va de soit que la roue arrière est, durant cette opération, tournée à la main et non en ayant enclenché la première (combien de motards ce sont ainsi vu broyer les doigts par la chaîne et la couronne).

ASTUCE :

 Pour éviter de mettre de la graisse partout, utiliser un bout de carton que vous glisserez entre la chaîne et la roue.

-L'installation d'un système de lubrification permanent comme le Cameleon-Oiler ou le Scottoiler permettent une lubrification optimale pour le kit chaîne :

Le réservoir est rempli d'huile de transmission, d'huile fluide de tronçonneuse ou d'une huile moteur SAE 90 à 240. La durée de vie du kit chaîne est largement prolongée avec ces systèmes, et avoisine la durée de vie d'une chaîne sous carter étanche (50000 km). Bien que coûteux à l'achat ces produits s'avèrent rapidement amortis, et l'entretien de la moto en est grandement facilité. Ces systèmes de lubrification ont été testés, approuvés et adoptés par de nombreux motards.

Conseil : La chaîne d'une moto nécessite un graissage régulier et minutieux, et s'effectue en moyenne tout les 500 Kms, mais par mauvais temps celui-ci sera plus fréquent.

Vérifications et tension :

La tension d'une chaîne se vérifie tous les 1000 km environ. Il convient également de vérifier son degré d'usure, pour ce faire, saisir la chaîne à deux doigts sur l'arrière de la couronne et tirer pour essayer de la décoller. Si vous parvenez à sortir la chaîne de plus de 50% de la denture de la couronne, c'est que le kit chaîne est usé et doit être remplacé dans les plus brefs délais.

Une fois la vérification d'usure effectuée, faites faire 1 tour complet à la roue, de la positionner là où la chaîne semble la plus tendue, et de suivre ensuite les instructions du manuel d'atelier. Une chaîne est correctement réglée quand sa flèche, c'est-à-dire sa mobilité en hauteur, est comprise entre 15 et 25 mm entre le point haut et le point bas de la chaîne; mesure effectuée avec un pied à coulisse ou un mètre ruban, à égale distance de l'axe de roue arrière et du pignon de sortie de boîte, un doigt tendant la chaîne. Ce qui fait un débattement de 35 à 60mm.

Effectuer ce contrôle avec un chiffon. Si vous arrivez à bouger en hauteur la chaîne de plus de 25 mm, c'est qu'elle est détendue et qu'il faut la retendre. Pour régler sa tension, utiliser la trousse à outils d'origine. Pour cette opération toujours salissante, choisir une surface plane et mettre la moto sur la béquille d'atelier!